Problem med kjøling i VP MD5 motor

From: Hallgeir Aronsen, e-mail: hallgeir.aronsen@provista.no
Date: 08-07-2004

Jeg har en MD5 som ikke liker seg på høyt turtall - da blir den varm...

Jeg har intrykk av at dette er et problem som ikke er helt ukjent for saltvannskjølte motorer. Ref tidligere diskusjoner.

Har kjøpt et videndurmiddel som skal stå i motoren i to dager og deretter kjøres ut av systemet, mulig at det virker. Hvis ikke må jeg rense mekanisk alle steder jeg kan komme til. Det jeg lurer på er: for å virkelig få spylt gjennom systemet, er det noe som taler mot å:

1. Koble vannslangen (hagevannslangen) til kjølevannsinntaket og kjøre på med fullt trykk for å spyle skikkelig gjennom systemet.

2. Koble trykkluft på inntaket og kjøre på med fullt trykk for å spyle skikkelig gjennom systemet.

2b Koble trykkluft på slangen etter impelleren, men før motoren og kjøre trykkluft bakover gjennom systemt og ut gjennom inntaket i seildrevet, i tilfelle det er noe som ligger der og blokkerer

3. Aller helst ville jeg koblet til høytrykkspyleren og kjørt på, men det blir muligens litt for heavy...

Ellers er jeg glad for råd vedrørende slike problemer Ha en fortsatt fin sommer!

1/2-Geir

From: Göran Andersson, e-mail: goran.andersson@uddevalla.se
Date: 16-07-2004

Det räcker förmodligen att du gör rent termostathuset samt byter termostat, det kommer att göra underverk

Göran

From: Hallgeir Aronsen, e-mail: hallgeir.aronsen@provista.no
Date: 18-07-2004

Jeg har nå kjørt igjennom to runder med "systemrens" dette fungerte litt, men jeg tror man kan konkludere med at det ikke er godt nok, i alle fall om man ikke lager en lukket krets som beskrevet i artikkelen http://tinyurl.com/3e356. Jeg skrudde av termostathuset pluss litt andre slanger, og skrapet ut et grafittaktig belegg, dette lå i tykke lag overalt det var støpejern. Pussig nok så det ikke ut som det bygget seg noer serlig opp inn kobberrør..... fikk i alle fall dratt ut ganske store mengder av dette og tok meg en prøvetur. Det ser faktisk ut til at det fungerte. Var ute ca 1 time og kjørte maskinen på normal fart - ikke et pip. Kjørte maskinen i 5-10 min på fulll fart, fikk heller ikke da noe pip, men det røyk en del av den da. Er ikke sikker på om dette har vært slik tidligere, men fant ut at det er best å ikke friste sjebnen. tenker å ta en skikkelig motoroverhaling i vinter. men det hadde vært fint om den fungerte frem til da......

Ha en fortsatt fin sommer.. nå kommer godværet og nå har jeg begynt ferien :-))

1/2-Geir

From: Carl-Viktor Lemmike, e-mail: lemmike@worldonline.dk
Date: 13-08-2004

Til de af jer som har haft problemer med at motoren er løbet varm efter kort tids drift kan følgende måske være en hjælp:

Jeg har i min Maxi 77 en saltvandskølet Volvo Penta MD5 fra 1977. Jeg købte båden for 2 år siden, og da jeg første gang vinterklargjorde motoren opdagede jeg at der ikke var monteret en termostat. Jeg konstaterede samtidig at termostathusets ”inderbund” næsten var tæret væk, men dog ikke mere end jeg kunne ane konturerne af et hul i midten på 2-3 mm i diameter. Ved hjælp af et glasfiberreparatioinssæt fik jeg opbygget en ny bund og boret et 3mm hul, monterede en 60° termostat, og motoren fungerede fint hele sæsonen. Ved starten af denne sæson havde den ”nye” bund (selvfølgelig) løsnet sig fra huset. Så jeg pillede den ud, monterede termostaten i huset, som nu næsten helt manglede ”inderbunden”.

Resultatet udeblev heller ikke. Første gang jeg var på vej ind i Nysted Nor, efter at have bjærget sejlene og startet motoren, løb motoren varm efter ca 10 min., med hylende advarselstone. Temmelig kritisk med høj sø og frisk sydlig vind. Ved at sætte omdrejningerne ned til et minimum fik jeg stoppet hyleriet og kom i havn.

Mistanken faldt selvfølgelig på det tærede termostathus. Så af med det og i gang med endnu en opbygning af en ny bund. Denne gang med en omhyggelig rensning/slibning af det der var tilbage af bunden, før jeg lavede en ny bund, denne gang med ”Kemisk Metal” fra Plastic Padding . Efter hærdning (ca. 10 min.) boring af et hul på ca. 3mm. En motorkyndig har fortalt mig at hullet kaldes et venturahul. Jeg er ikke bekendt med teorien bag dette hul, men min logik siger mig at det sikrer at kølevandet kan slippe ud når termostaten er lukket men samtidig ikke større end at kølevandet vil blive presset igennem motorens kølekanaler når termostaten åbner sig. Det virker i hvert fald, da min motor ikke siden er løbet varm.

Mit eneste problem nu er hvor længe den ”nye” bund i termostathuset holder. På et tidspunkt vil huset være så tæret at det skal skiftes ud, så spørgsmålet melder sig: hvor får man et sådant.

Så hvis nogen er ejer af en gammel VP MD5, som måske er blevet skiftet ud med en nyere model, eller nogen har kendskab til en bådmekaniker som ligger inde med noget sådant er jeg interesseret køber.

Med sejlerhilsen

Carl-Viktor Lemmike

Maxelle af Nysted

From: Kristian Petersen, e-mail: holme75@worldonline.dk
Date: 28-08-2004

Vi har haft et tilsvarende problem med MD5-motoren i vores tidligere båd

- termostaten blev udskiftet og så virkede alt igen. Da vi testede den gamle termostat i varmt vand virkede åbne-/lukkefunktionen upåklageligt, men det viste sig at de to små (ca. 1 mm) gennemstrømningshuller i den var tilstoppet af rust/ir, hvilket må have givet problemerne. I starten mistænkte vi også termostathuset for at været årsag til problemet, da dette var meget tæret. Et nyt kunne fås hos Volvo for ca. DKK 2.500,- !!! Pga. af denne pris satsede vi i stedet på termostaten, som kun kostede DKK 385,-

Mvh

Kristian Petersen

From: Birger Stamsø, e-mail: stamsoe@online.no
Date: 30-08-2004

I tillegg til tette kanaler (som Systemrens kan hjelpe til å åpne) og termostat / termostathus er det et tredje typisk problemsted: vannpumpen. Her vil spesielt slitasje i lokket og evt. i bunnen av impellerhuset gi redusert vanngjennomstrømming. Skiftet selv lokk på vannpumpen på min VP MD11D i vår, etter kjøleproblemer i fjor. Dette økte vanngjennomstrømningen fra under 2 l/min på tomgang (850 rpm) til nesten 5 l/min – og kjøleproblemet forsvant. Enkelte impellerhus har også en utskiftbar slitasjeplate i bunnen.

Enkleste måte å sjekke om du har slitasje i impellerhuset er å blåse gjennom, med impelleren i. Hvis du greier det, bør du skifte lokk og evt. bunnplate. Du vil også kunne se at vannet fra motoren renner tilbake gjennom impellerhuset når lokk / bunn er slitt.

Med vennlig hilsen

Birger Stamsø